美食家沈宏非曾说:经顺德人调教过的塘鱼,玉洁冰清,不沾半点鱼腥。
从选料、放血、刀工、配料、摆盘,到入口每个环节都在厨师们的精密考究中。
“我们喜欢用鲩鱼和鲈鱼。”金师傅边动手边介绍道:
“先放在山泉水饿养几天,有条件的还制造出波浪,让鱼充分运动。”
“一来消耗体内脂肪,二来让鱼将肚子里的泥沙吐干净。这样做出来的鱼生,不仅卫生而且肉实嫩滑,口味鲜甜,恰到好处。”
拿出尖刀,先在鱼的下颌处割一刀,再在尾部割一刀,然后再将鱼放回清水中。
让鱼在流动中将血自然流尽,使体内无淤血,确保鱼片洁白如雪,鲜美无暇。
王熙然目不转睛盯着,鱼生好不好吃,全看刀工。
把鱼背的肉起出后切成0.5毫米薄片,讲究薄则鱼骨隐,厚则鱼骨现。
配料最重要的是土榨花生油和岩盐,还包括酱油、芥末、花生、芝麻、蒜片、姜丝、洋葱、柠檬叶丝、椒丝、酸乔头片、野山椒等等。
青花大盘提前三小时放冰柜里冷藏,拌鱼生的时候可以保持低温,口感更好。
莫鸣则点上一些米酒,杀菌提鲜,用筷子不停搅拌道:“我们广省人做事讲究好彩头,吃鱼生,也会安上一个吉利的说法:捞鱼生。”
“捞是指拌匀,但在粤语里还有赚的意思。将所有配料与鱼生捞匀在一起,一边捞,一边大喊:捞起捞起,风生水起。”
王熙然夹起一块,灯光下薄如蝉翼,连纹理都一清二楚。
放进嘴里,十几种调料,甜酸苦辣咸,爽脆鲜香滑,妙不可言……
唯一美中不足过程有些残忍,当年曾被百万人感染肝吸虫的假新闻搞得满城风雨,鸡犬不宁。
一时间,吃生鱼片成为异端,等同于茹毛饮血,代表某种野蛮陋俗。
某些斯文人甚至大声疾呼禁吃生鱼片,提倡熟食,要求把不良食俗的危害性写到中小学课本里。
让下一代热爱生活,远离鱼生!
最后专家指出,深海鱼不受污染,咸水可以杀死肝吸虫。
做鱼生的餐厅马上从善如流,把鲩鱼放入咸水中饲养,并起用深海鱼。
三文鱼来自童话般干净的北欧,挪威人吃三文鱼,或腌,或熏,或煎,或煮,就是极少生吃。
岛国开起刺身之先河,三文鱼配上豉油、芥末,顶多加一块柠檬片。
尽管顺德鱼生争议从未停止,但其鲜嫩爽脆的口感,令大批食客趋之若鹜,愈危险愈美丽。
古有拼死吃河豚,今有老饕抬棺材吃鱼生,各有各的大无畏,在吃货们眼里:
生命诚可贵,美女价更高。
若为美食故,两者皆可抛!
金师傅擦干净手,猪猪示意他坐下聊天。
金师傅喝了口茶,继续介绍道:“鱼生很多种,各有特色。梅州五华鱼生和河源龙川鱼生。
两种客家鱼生的配料大同小异,区别就是五华鱼生会在醋中先浸泡一小会,以软化鱼肉和杀菌消毒。
配料则是搭配好鱼腥草、蒜泥、生姜和茶油等调料。”
“潮汕地区鱼生大多用的是草鱼制作,两片大侧肌被片下,绝不能沾一滴水。
多余的鱼血用干净的毛巾撇去,就可以挂晾起来等候客人的点单。”
“蘸酱方面会搭配潮汕特产普宁豆瓣酱和花生酱,以及芝麻油调配而成的特色鱼生粘酱。”
“在桂省,横县就等于鱼生,鱼生就等于横县。
鱼要选郁江捕获的乌鳢、竹青鱼、桂花鱼或者草鱼。讲究把鱼切成牙签般粗细,刀法分双飞和单飞。”
“双飞运用于鱼块的窄端,第一刀不切断,第二刀笔直往下,切出的两瓣鱼肉相连,宛若纷飞的蝴蝶。”
“单飞在鱼块的宽部,贴合鱼肉的纹路一刀切。现片现吃,很吃刀功。”
金师傅最后感叹道:“对于追求食材本味我们顺德人来说,生吃更是引以为傲的进食方式。
吃鱼生的历史至少一千多年,如今更像一个历史标本留存在心中。”
酒饱饭足,散场回广州。
猪猪、李战和田震南没有多呆,相约下次再见。
这就是分寸感,见好就收,点到为止。
二代们谁也不傻,吃几顿饭就能掏心掏肺的绝对都是耍流氓。
最稳定的关系反而是建立在利益之上。
相互有利用价值,你帮我,我帮你,才能长长久久。
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